Каждое движение – как ход в шахматах: Чингиз Тагизаде о секретах спортивного скалолазания

Высота всегда была для человека не только физическим испытанием, но и проверкой характера. Чтобы сделать шаг вперед, порой необходимо преодолеть страх, сомнения и собственные ограничения. Для одних это становится вызовом, для других же – образом жизни. Именно так постепенно начинается путь в спортивном скалолазании.

Однако в этой дисциплине важны не только физическая сила и способность удержаться на высоте. Здесь ценятся техника, координация, концентрация и психологическая подготовка. Каждый маршрут требует от спортсмена своей стратегии: необходимо заранее продумывать движения, быстро оценивать ситуацию и мгновенно принимать решения. Даже небольшая ошибка на соревновании может повлиять на результат и перечеркнуть месяцы и годы подготовки.

О том, чем спортивное скалолазание отличается от альпинизма, как создаются маршруты и какую роль играет психологическая подготовка, Media.Az поговорила со спортивным менеджером Федерации альпинизма Азербайджана по спортивному скалолазанию Чингизом Тагизаде.

– Я занимаюсь данной дисциплиной около 12-13 лет. Впервые познакомился с этим видом спорта на своем старом месте работы. Одна из коллег занималась спортивным скалолазанием. Именно от нее я впервые узнал о данной дисциплине.

В те годы спортивное скалолазание еще не было настолько популярным. Мне стало интересно, я пришел на одну из тренировок, посмотрел и понял, что это действительно мое. После этого начал заниматься, затем поступил в Академию физической культуры и спорта и получил образование по данному направлению. С тех пор продолжаю заниматься профессионально, тренируюсь сам и готовлю своих учеников.

– Какие дисциплины существуют в этом виде спорта?

– В спортивном скалолазании есть три основные дисциплины: лазание на скорость, трудность и боулдеринг.

Скоростное лазание проходит по стандартной трассе. Она одинакова во всем мире, а расположение зацепов, расстояние между ними и высота соответствуют установленным стандартам. Боулдеринг отличается тем, что спортсмены лазают без веревки. Высота трассы обычно не превышает четырех метров. Внизу находятся специальные маты, которые обеспечивают безопасность при падении. Третья дисциплина – это лазание на трудность. Здесь спортсмен поднимается на большую высоту с использованием веревки и страховки. Начинающие могут заниматься с верхней страховкой, когда веревка закреплена сверху. Более опытные спортсмены самостоятельно прокладывают веревку через точки страховки во время подъема.

– Спортивное скалолазание нередко путают с альпинизмом. Чем эти два направления отличаются друг от друга?

– Я бы не сказал, что альпинизм является одним из направлений спортивного скалолазания. Это две абсолютно разные дисциплины. Альпинизм связан с горами. Нужно подняться на вершину, пройти определенный маршрут и вернуться обратно. В спортивном скалолазании в основном тренировки проходят на искусственном рельефе (скалодром), хотя заниматься можно и на скалах, чтобы развивать технику и адаптироваться к природному рельефу. Я сам, например, не занимаюсь альпинизмом и не хожу в горы. Моя специализация связана именно со спортивным скалолазанием.

– К слову, а как создаются маршруты для соревнований?

– Это отдельная специальность. Маршруты на соревнованиях создают подготовленные специалисты. Не каждый человек может просто прийти и расставить зацепы. Постановщик должен понимать уровень соревнований и возможности спортсменов. К примеру, если это детский турнир, маршрут должен соответствовать физическим возможностям ребенка. Если речь идет о чемпионате мира или Европы, уровень сложности будет совершенно другим.

При этом тренировочные маршруты не используются непосредственно на соревнованиях. Перед турниром старые зацепы снимаются и создаются новые трассы. Спортсмен должен увидеть их непосредственно на соревнованиях. В боулдеринге и лазании на трудность спортсмены не знают маршрут заранее. То есть на соревнованиях у них есть ограниченное время, чтобы изучить трассу, а затем пройти ее.

– Действительно, эти искусственные элементы бывают совершенно разными. Маленький зацеп необязательно означает, что на него можно поставить только ногу, а большой – что его можно хорошо обхватить рукой. Есть такие искусственные камни, которые визуально выглядят большими, но держаться за них практически невозможно. Спортсмен должен понимать, как правильно поставить руку или ногу и каким образом распределить вес. Цвета зацепов мы используем в основном для того, чтобы различать маршруты. Например, один маршрут может быть красно-белым, другой – черно-желтым. Сам по себе цвет не определяет сложность.

– А от чего зависит сложность маршрута?

– В первую очередь от техники. Особенно ярко это проявляется в боулдеринге: там недостаточно просто иметь сильные руки – нужно думать. Я бы даже сравнил эту дисциплину с шахматами. Ты должен заранее понимать, какое движение сделаешь следующим, куда поставишь ногу, как перенесешь вес. Каждая попытка имеет значение, поэтому нужно правильно оценивать свои действия. В лазании на трудность техника тоже имеет очень большое значение. А в скоростной дисциплине уже больше важны сила, быстрота и координация.

– А какие факторы определяют сложность трассы для спортсмена?

– Существуют разные категории сложности маршрута. Они обозначаются специальными уровнями. В разных странах системах классификация может отличаться. У нас на республиканских соревнованиях максимальный уровень, например, может быть 7A. В мире и Европе встречаются маршруты значительно более высокой сложности – 8, 9 и выше. У нас пока нет большого количества спортсменов, которые могут стабильно проходить такие трассы.

– Кстати, как в скалолазании устроена система дисциплинарных нарушений?

– На соревнованиях существуют определенные дисциплинарные правила, и за их нарушение спортсмен может получить предупреждение или наказание. Например, в случае грубого обращения к судье или другим участникам соревнований ему могут показать желтую или красную карточку. Также существует процедура протеста. Если спортсмен не согласен с решением судьи, он может подать протест в установленный срок. На международных соревнованиях это делается за определенную плату. Если спортсмен оказывается прав, деньги возвращаются. Однако в нашей стране эта процедура пока не применяется.

– Не могу не спросить: насколько травмоопасен этот вид спорта?

– Здесь очень многое зависит от физической подготовки спортсмена. Если человек плохо разогрелся перед тренировкой или соревнованием, риск получения травмы увеличивается. Поэтому перед подъемом разминка обязательна. В скалолазании работает практически всё тело: руки, ноги, корпус. Во время преодоления маршрута спортсмен постоянно меняет положение тела, поэтому важно правильно подготовить мышцы и суставы.

– Однако в этом виде спорта не последнюю роль играет и психологическая подготовка…

– Да, она очень важна. Помимо физической силы, техники и опыта, спортсмен должен быть психологически готов. Волнение испытывают все, однако особенно ярко это проявляется в скоростном лазании, где после сигнала необходимо мгновенно стартовать. Если спортсмен начинает раньше сигнала, он получает фальстарт и снимается с соревнований. Вы только представьте: человек может пять лет готовиться к соревнованиям, а затем проиграть буквально за одну секунду из-за ошибки на старте… В боулдеринге и лазании на трудность тоже есть психологическое давление. Иногда спортсмен физически очень хорошо подготовлен, но во время соревнования из-за волнения не может показать то, что умеет на тренировке. Поэтому психологическая подготовка – один из важнейших элементов.

– Как проходит подготовка к крупным турнирам? Есть ли у вас специальные тренировочные сборы?

– У нас система несколько отличается от других видов спорта. Если, например, в футболе или других дисциплинах спортсмены отправляются на сборы, у нас такой формат практически не применяется. Мы готовимся к соревнованиям, продолжая тренироваться в обычном режиме, просто увеличивая интенсивность и больше работая именно над теми элементами, которые нужны для предстоящего турнира. Конечно, многое зависит от возможностей федерации. Мы стараемся готовиться настолько хорошо, насколько позволяют наши ресурсы.

– А как формируется календарь соревнований?

– Обычно программа определяется в начале года. В нее включаются чемпионаты мира, Европы, различные международные турниры и Master Cup. Если федерация дает разрешение и есть возможность участвовать, мы едем. Финансирование участия в крупных международных соревнованиях осуществляется в рамках соответствующих квот Министерства молодежи и спорта. Для каждой дисциплины выделяется определенный объем средств.

– Кстати, в каких странах чаще всего проходят крупные международные турниры по спортивному скалолазанию?

– Формирует программу соревнований и определяет, в каких странах будут проходить этапы чемпионатов мира и Кубка мира Международная федерация спортивного скалолазания. В основном крупные турниры проходят в Европе, однако их также принимают США, Канада, Япония, Индонезия и другие государства.

В Азербайджане тоже проводились международные соревнования. В частности, наша страна принимала этап Кубка мира.

– Какие из турниров запомнились вам больше всего?

– Я участвовал в чемпионатах мира и Европы, Master Cup и других международных соревнованиях. Мы неоднократно выезжали на различные турниры. Сейчас я продолжаю выступать. Например, 28 августа приму участие в чемпионате мира во французском городе Лаваль.

Из соревнований больше всего мне запомнился Master Cup в Иране. К сожалению, там я получил травму ноги, и меня даже увезли с места соревнований на носилках.

– Давайте подробнее остановимся на вашей тренерской деятельности. Вы наверняка постоянно наблюдаете за теми, кто приходит на тренировки. Кого сейчас больше среди занимающихся – мужчин или женщин?

– 80% тех, кто приходит на тренировки, – девушки, и они показывают очень хорошие результаты. В целом в спортивном скалолазании пол не является определяющим фактором – гораздо большее значение имеет подготовка конкретного спортсмена. Есть девушки, которые по своим физическим и техническим возможностям превосходят многих парней. Поэтому здесь не работает стереотип, что мужчинам априори легче, а женщинам – труднее. При регулярных тренировках, хорошей технике и достаточном опыте добиться высоких результатов может любой спортсмен независимо от пола.

– Перейдем к практической стороне… Что нужно человеку, который только хочет попробовать себя в скалолазании?

– В первую очередь специальные скальные туфли с особой резиновой подошвой – скальники. Они различаются по цене и уровню. Для начинающих есть более простые модели, тогда как профессиональные спортсмены используют обувь с учетом выбранной дисциплины. В лазании на трудность также необходимы магнезия и мешочек для нее, система страховки и веревка. Для этого вида спорта используется динамическая веревка, которая при падении немного растягивается и смягчает нагрузку. В целом для начала главное – скальники и магнезия, а необходимое страховочное оборудование уже зависит от конкретного вида скалолазания.

– С экипировкой всё понятно. А если человек пришел в зал впервые в жизни, с чего конкретно начинается его первая тренировка?

– К нам постоянно приходят новички, и я сам с ними занимаюсь. В первую очередь мы знакомим человека с самим видом спорта. Для начала ему объясняем, что такое скалолазание, какие здесь правила, как работают зацепы, как правильно двигаться и страховаться... На первых порах мы даем простые упражнения, например, траверсы, когда человек двигается по стене вправо и влево на небольшой высоте. А со временем, когда он учится правильно двигаться и держаться за зацепы, переходим к полноценным маршрутам.

– Человек не должен думать, что отсутствие физической подготовки является препятствием для занятий скалолазанием. Главное – верить в себя и регулярно тренироваться. Благодаря занятиям каждый может развивать свои физические возможности и постепенно совершенствовать навыки. Конечно, скорость обучения у всех разная: кто-то осваивает определенные движения за два месяца, а кому-то для этого требуется полгода или даже больше. Многое зависит от самого человека, его способности быстро воспринимать новую информацию и, конечно, желания заниматься.

– А имеет ли значение возраст?

– Безусловно, чем раньше человек начинает, тем лучше. Если говорить о детях, то можно начинать примерно с 5-6 лет. В этом возрасте ребенок постепенно осваивает технику.

При этом я бы не сказал, что начинать в 20 лет уже поздно. Просто если человек хочет добиться серьезных результатов, раннее начало дает определенные преимущества. Как и в любом другом виде спорта, если есть цель глубоко освоить дисциплину, желательно начинать с детства. Тогда постепенно формируются техника, сила и опыт, необходимые для высоких результатов.

– Как вы в целом оцениваете сегодня интерес к спортивному скалолазанию в Азербайджане?

– К сожалению, пока мы не можем говорить о существенном росте интереса. И одна из главных причин – это инфраструктура. В отличие от некоторых других видов спорта, здесь недостаточно просто прийти и начать заниматься – нужны специальные залы, искусственный рельеф, маршруты, зацепы и другое оборудование. Всё это стоит достаточно дорого. Сейчас у нас не так много мест, где можно полноценно заниматься. Есть зал, где мы сейчас находимся, есть мой небольшой личный боулдеринговый зал, где тренируюсь я и мои ученики, а также еще несколько небольших площадок. Но этого недостаточно для того, чтобы значительно повысить популярность данного вида спорта.

– Что, на ваш взгляд, необходимо предпринять для его дальнейшего развития и выхода на новый уровень?

– В первую очередь нам нужны специализированные залы в регионах. Если в каждом районе появится возможность заниматься скалолазанием, постепенно будет формироваться массовый интерес к этому виду спорта. Со временем могут появиться и сильные спортсмены, тренеры, постановщики маршрутов, другие специалисты. Но когда у нас всего несколько залов, возможности для развития ограничены. Хотелось бы, чтобы в будущем государственные структуры или спонсоры поддержали это направление. Потому что без серьезной финансовой поддержки создать необходимую инфраструктуру в регионах очень сложно.

– И в завершение нашей беседы: что бы вы сказали человеку, который хочет попробовать себя в скалолазании, но боится, что у него ничего не получится?

– Главное – никогда не бояться и пробовать. Отсутствие хорошей физической подготовки не должно быть поводом отказываться от занятий. Силу можно развить, технику – изучить, а опыт приходит с тренировками. Необходимо регулярно заниматься, слушать тренера, учиться и постепенно двигаться вперед. У каждого свой темп. Кто-то прогрессирует быстрее, кто-то медленнее, но это нормально. Самое важное – не убеждать себя заранее в том, что ничего не получится. Если у человека есть желание, он должен просто прийти и сделать первый шаг, не откладывая мечту на потом…

Тамилла Каримова